Milano Moda Uomo, tops e chinelos. Da caxemira de Zegna à sustentabilidade de Canali e à inconsistência de Gucci: o que vimos, o que gostamos e o que não gostamos

É no equilíbrio entre elegância e conforto que se encontra a síntese deste evento de três dias. Desfiles de moda masculina em Milão, a primeira information oficial da moda para este 2023, depois de Pitti. Depois de anos de muita experimentação beirando o excesso, agora as marcas mudaram de rumo, voltando-se para um temper mais tradicional e conservador, na onda daquela estética previous cash que tanto agrada as novas gerações. nós tínhamos visto isso antes pitonagora nós confirmamos. A moda experimenta assim a sua própria tempo de restauração, com o regresso das peças consideradas intemporais e que identificam cada marca, acompanhadas de novas criações caracterizadas por materiais de primeira qualidade, para um luxo verdadeiramente exclusivo. Um processo de transição fácil, senão muito fácil, para quem já tinha um forte histórico de alfaiataria; mas que, em vez disso, está se mostrando muito mais insidioso para aqueles que, de outra forma, são forçados a realizar um salto de pique triplo de torção dupla para fazê-lo. é o caso de gucci que, após sete anos sob a brilhante e subversiva direção criativa de Alexandre Miguelretorna a uma estética mais clássica: seu desfile masculino Outono/Inverno 2023-2024 Period o mais esperado mas acabou por ser uma desilusão compreensível. Coube à equipe criativa da empresa. a árdua tarefa de colecionar um legado tão pesado quanto o de um criativo Quem foi o primeiro a enviar o gênero fluido não como um estilo, mas como uma visão de vida. Nesse sentido, o retorno (depois de três anos) às coletas separadas para homens e mulheres foi Já é um primeiro passo substancial. Assim, a equipe trabalhou por subtração, entregando um guarda-roupa que beira o anonimato, com variações livres das muitas masculinidades contemporâneas que mesclam diferentes influências, oriundas dos arquivos e inspirações contrastantes, sobretudo o streetwear. “Continuamos, os homens passam, as marcas ficamcomentou o CEO da Gucci, Marco Bizzarri. Y Nunca a frase foi mais precisa.

Ele foi decididamente mais fácil na tarefa, no entanto, Alexandre Sartorio diretor criativo da Zegna, histórico moinho de lã Biellese. A empresa, com uma sólida tradição acquainted, apostou tudo na mais alta qualidade de suas matérias-primas, colocando a cadeia produtiva no centro, não apenas metaforicamente. Em uma fábrica histórica de Lambrate, sala de scrum reconstruídaonde trabalha caxemira que passará a compor 70% das peças de sua próxima coleção outono/inverno”oásis de caxemira”. Essas bolas brancas que giram no ar nos grandes tanques de vidro são, na verdade, as mesmas que são selecionadas pelas artesãs do grupo e depois transformadas primeiro em fio, depois em materials e por fim em produto. Com o objetivo de ser totalmente sustentável até 2024A Zegna desenvolveu este nãonovo tecido de caxemira com o qual compõe peças desenhadas segundo a alfaiataria moderna que se combinam em uma renda perfeita de silhuetas e proporções. A estética é clear e essencial, os cinzas melange médios e escuros são acompanhados de tons camel com toques de cor para romper com o monocromático. A gramática que compõe esse guarda-roupa masculino é típica da marca, com o conforto das peças sem construção definido apenas pelo corte e refinamento dos tecidos com toque envolvente e funcional. A atenção à sustentabilidade aliada à tradição, de fato, fez com que a sartori recuperasse o antigo casentinoum tecido de lã especial que é prático pela sua impermeabilização e cativante pelo seu acabamento “tricotado”. Concentre-se nos materiais também na nova coleção A/W 2023 da Eleventy, uma marca nascida da intuição precisa de Andrea Scuderi, Paolo Zuntini e Marco Baldassari para focar tudo no luxo inteligente, ou melhor, em roupas sob medida e juvenis em nome da elegância casual. A inspiração vem do clima preppy dos anos 60, para um homem totalmente “respeitável”, com atenção aos mínimos detalhes. Entre as novidades da temporada a “nuvem branca” e uma reinterpretação do blazerpeça icônica de onze, numa tonalidade mais chique, que ousa com o regresso às tiras mais pequenas: vai bem com calças de veludo cotelê ou denims. Menção especial, então, para as peças reversíveis, em primeiro lugar as acolchoadas: obras-primas da alfaiataria que exigem até 18 horas de trabalho artesanal para cada peça, perfeitas para garantir appears to be like diferentes durante uma viagem com poucas combinações disponíveis.

Informal também é a palavra de ordem da nova coleção. canais, a alfaiataria fundada em 1934 em uma pequena cidade de Brianza por Giacomo e Giovanni Canali. Hoje a marca é liderada por Stefano Canali, terceira geração da família, que se projeta cada vez mais no mercado internacional: depois de fechar 2022 com um faturamento de mais de 193 milhões, prepara-se agora para abrir mais quatro novas boutiques nos próximos meses, uma em Milão, duas na China e depois na Índia. Por outro lado, são precisamente os países estrangeiros que representam 90% do mercado da marcafraude Estados Unidos e Reino Unido primeiro. “Agora trabalhamos para dar as nossas coleções um componente crescente da sustentabilidadenão apenas a nível ambiental com o monitoramento da cadeia de suprimentos Made in Italy, o uso de materiais reciclados e o monitoramento do impacto da organização da produção, mas também socialmente, com atenção aos nossos funcionários”, explica Stefano Canali , CEO da empresa, durante a apresentação no espaço cenográfico do Salone dei Tessuti, um edifício neogótico originalmente destinado ao armazenamento e controle de qualidade e comprimento dos tecidos. Os próprios tecidos têm um papel central nesta coleção cujos tons são inspirados nas cores da natureza, do verde ao bege e castanho: “Produzimos seguindo uma metodologia specific que responde 16 parâmetros de sustentabilidade e confere uma durabilidade acima da média. Isso nos permite não apenas reduzir nosso impacto ambiental anual, mas também ser inspirados por padrões de beleza atemporais para roupas que se tornam uma assinatura de estilo ao longo do tempo”. Com a coleção masculina Outono-Inverno 2023/24 também Santoni processa seus próprios códigos distintivos através materiais inovadores. Até o calçado masculino mais clássico ganha vida com um toque de personalidade graças às icônicas cores desgastadas da marca, assim como a fivela dupla, que agora também é aplicada nas bolsas masculinas. Tudo sob o signo de um artesanato evoluído que conota o universo masculino com a pureza do estilo e a singularidade do produto.

Uma operação semelhante à realizada por Domenico Dolce e Stefano Gabbana que, um pouco como a Gucci, sentiram a necessidade de ponha fim ao caminho percorrido até agora e abra uma nova etapa criativa para sua marca. Aliás, as duas estilistas já haviam empreendido nos últimos meses um trabalho de análise e introspecção dos genes constitutivos do ADN de D&G, que culminou na homenagem ao seu arquivo feita na coleção feminina apresentada em Milão no passado mês de setembro. O preto, interrompido por flashes de branco e nude, é a cor escolhida para fazer uma lousa limpa e recomeçar a partir da essência de seu trabalho, daquela identidade que imprimiram nos anos 90 com suas primeiras coleções. “O preto é o Sul, é o nosso código e é – explicam Stefano e Domenico – como desenhar uma silhueta a lápis numa folha de papel ou como uma fotografia a preto e branco, eterna em comparação com as coloridas”. “Essenza” é o título da coleção masculina apresentou na passarela no sábado, 14 de janeiro: “Queríamos voltar ao ADN, à essência da nossa marca porque agora todos nós temos nossos olhos tão cheios de imagens que dissemos a nós mesmos – continua a dupla criativa – ‘nós fazemos quem somos tirando tudo’”. O resultado está longe de ser mínimo: bastante substancial. O foco está nas peças individuais e no estúdio por trás delas: do casaco longo dos anos 90 usado sobre boxers às faixas de cintura do início dos anos 2000, da jaqueta icônica ao espartilho como um toque de estilo. Tudo, a rigor, num preto profundo iluminado apenas por toques de cristais que refletem a luz como as pedras lávicas do Etna. Tudo em nome daquela alfaiataria atrás da qual “Existe uma visão, uma vida: hoje tudo é despersonalizado, você compra um logotipo, não uma filosofia, enquanto nós – enfatizam os estilistas – fazemos as coisas com sentimento, não somos uma multinacional e isso é uma grande liberdade”. Uma declaração de intenções extremamente poderosa que vai contra a corrente neste mundo da moda cada vez mais dominado pela busca frenética dos dois gigantes do luxo francês, Seco mim Lvmh, dispostos a sacrificar a criatividade pelo lucro.

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